11月中旬看到論壇評表大會的公告，恰好12月沒事做，又逢手機(jī)換新，拍圖質(zhì)量算是好了不少，所以就用自己的第一塊機(jī)械表為論壇寫點(diǎn)什么吧。言歸正傳，這塊寶璣Tradition7097bb于16年中秋節(jié)前在澳門專賣店購入，價(jià)格上由于多重因素的影響以23萬RMB多一點(diǎn)的公價(jià)購入，只便宜了個(gè)匯率和度假村代金點(diǎn)數(shù)，再拿了個(gè)表帶走，自然和渠道折扣價(jià)相差不少，所以在這個(gè)問題上表友還需自己參考多方信息，也希望有購入意向的表友能拿到自己心儀的價(jià)格。
7097系列作為2006年推出的7037的放大版，為了順應(yīng)吹枯拉朽的大表風(fēng)潮所增加的兩毫米反而是最不顯著的改變。7097系列沿用了上一代所搭載的Cal 505 SR 機(jī)芯，因此多出的2mm全加在了表殼上。為了不讓表殼在視覺上讓人感到笨重，該表正面部分的內(nèi)側(cè)有著一個(gè)不小的坡度，整體上呈現(xiàn)出一個(gè)頗為明顯的倒圓臺型（更接地氣的說法就是臉盆型）。38mm的表徑的7037本就不算大表，因此40mm的7097亦不會讓多數(shù)人覺得偏大。對于當(dāng)今大多數(shù)的休閑表款來說，40mm的尺寸可能是最為保守的選擇了，但7097系列的盤面設(shè)計(jì)卻絲毫無法與保守有些許關(guān)聯(lián)：偏心表盤設(shè)計(jì)在視野里留下了大量的空白，大半部暴露在外卻又不鏤空的機(jī)芯讓擒縱系統(tǒng)，傳動(dòng)輪系和發(fā)條盒一覽無余。
12點(diǎn)位的偏心表盤僅僅占據(jù)了四分之一的面積。表盤雖小，盤面的處理卻沒有絲毫的偷工減料。寶璣素以儒雅內(nèi)斂而又精妙絕倫的針面處理聞名于世：能工巧匠通過玫瑰車床讓手工璣鏤刻花遍布金鍍銀的表盤，中心區(qū)域無數(shù)微小的“金字塔”組成的巴黎飾釘圖案極簡而不失精致，周圍的光滑環(huán)緞紋和間隔棱紋將時(shí)標(biāo)區(qū)域清晰地分隔出來并隨著光源射入角的變化反射出溫潤可人的金屬光澤。其實(shí)相對于7037來說，7097的偏心表盤已經(jīng)大了不少，在下認(rèn)為這樣的改動(dòng)既提高了腕表的易讀性，又在視覺上讓盤面的元素分布更加飽滿與協(xié)調(diào)。
小表盤的左側(cè)基本算是嵌入了弧形的逆跳小秒盤（11點(diǎn)到點(diǎn)的主表盤部分略高于左側(cè)的），和10點(diǎn)的逆跳秒針一起組成了秒針逆跳裝置?；⌒涡∶氡P的加入給原本高度對稱的設(shè)計(jì)帶來了不對稱的元素，但這樣的布置至少并未讓人感到違和感。實(shí)際上，逆跳秒盤的加入并不是出于美學(xué)考慮，而是由于偏心小表盤的增大覆蓋了7037系列原本用于刻下秒標(biāo)的夾板區(qū)域，在機(jī)芯不做改動(dòng)的前提下只能設(shè)計(jì)出覆蓋主表盤的小秒盤出來，表盤右高左低也蓋因如此。不管怎么說，整個(gè)逆跳裝置比之老款要顯眼得多，每60秒一次的逆跳與右下角擺輪的擺動(dòng)也更加的遙相輝映。作為一個(gè)不那么看重完美對稱的表友，在下對這樣取巧的改動(dòng)反倒是持積極態(tài)度的。
對于寶璣式指針不需多言，據(jù)說不少表友將其視為古典主義表針的代表，部分寶璣愛好者一開始便是被它所吸引，愛它的人更是覺得寶璣針美得不可方物。某位國外表壇大佬曾說若想設(shè)計(jì)出迷人而易讀的表盤，先于其他元素設(shè)計(jì)表針非常重要。而寶璣針在美學(xué)價(jià)值和易讀性這兩個(gè)重要的因素上都近乎完美。不論這種后部細(xì)長，前中段飾以鏤空偏心月，前端收尖的針型最早的名稱是月型針（moon hand）還是蘋果針（pomme-stylehand）亦或就是簡單直接的寶璣針（Breguet hand），這由寶璣大師創(chuàng)造的獨(dú)特而優(yōu)雅的針型已經(jīng)成為如今寶璣腕表最具代表性也最具辨識度的元素。正因如此，寶璣品牌才會將處于“完美時(shí)刻”—10:08的寶璣針融入到自身的Brand Logo中。
表盤之外，正面大部分的視覺空間被機(jī)芯所占有。凹凸不平的煤灰色夾板帶有一絲粗獷乃至粗糙，卻又很好地將富有現(xiàn)代感的冷峻和古典懷表所特有的磨砂質(zhì)感相結(jié)合，產(chǎn)生一種不張揚(yáng)卻又不乏味的觀感。夾板上無數(shù)如隕石肆虐過的坑洼據(jù)說并非來自噴砂工藝，而是由工匠手持帶有鉆石尖頭的工具反復(fù)捶打得來，再通過化學(xué)處理讓主夾板吸附一層色如煤炭的釕粉。誠然，7037BA的黃金色更加忠于寶璣大師subscription懷表所帶有的懷表韻味，7037BB的白金色比起7097也更加古典，但兩款7097選用的煤灰色使得系列配色變得年輕化，讓資歷尚淺的表友不用擔(dān)心自己壓不住黃金的成熟味道。
作為一只沒有復(fù)雜功能的腕表，7097bb的正中乃至下半?yún)^(qū)域毫無意外地被機(jī)芯部件所占據(jù)。腕表的心臟——游絲擺輪位于手表的4點(diǎn)位。在硅制部件大量替代傳統(tǒng)部件的悄然革命下，7097BB也不意外地裝有一枚頗具特色的硅制寶璣式上繞游絲。21600的振頻讓游絲擺輪的規(guī)律運(yùn)動(dòng)能清晰地被雙眼捕捉，不過似乎也讓小秒針的掃秒比之28800振頻的腕表要來得更頓挫一些（當(dāng)然，這也可能只是心理作用而已）。和Subscription懷表相比， La Tradition 系列換上了更加現(xiàn)代的砝碼擺輪，自然也見不到原本懷表上的調(diào)節(jié)快慢針。不過，快慢針調(diào)節(jié)雖然被無卡度調(diào)節(jié)取代，Subscription懷表里顯眼的降落傘避震還是經(jīng)過改型保留了下來。
寶璣大師在避震還不那么重要的懷表時(shí)代設(shè)計(jì)了理念超前的降落傘避震來保護(hù)機(jī)芯，如今隨著寶璣La Tradition系列的推出成為系列的一大標(biāo)志性的元素。不過據(jù)國外信息源表示，如今La Tradition系列的降落傘避震下還裝有一顆更現(xiàn)代更適合腕表的印加百錄避震器，所以降落傘避震已不再發(fā)揮任何避震作用，僅僅作為裝飾而存在。實(shí)際從降落傘避震和游絲擺輪的相對高度來看，其下方還有一顆現(xiàn)代避震的推論是非常合理的，至于下方是印加百錄還是其他避震，上方的降落傘避震是完全作裝飾還是依舊發(fā)揮著些許并不具決定性的作用就不得而知了。
擺輪旁，硅制擒縱輪和擒縱叉清晰可見。盡管變?yōu)榱斯柚?，其基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)依舊是瑞士杠桿式擒縱，在這點(diǎn)上品牌并沒有任何激進(jìn)之處。再向左從六點(diǎn)位的秒輪開始，四個(gè)傳動(dòng)輪將擒縱系統(tǒng)和發(fā)條盒聯(lián)系起來。等等，怎么感覺傳動(dòng)輪和目測比起來有點(diǎn)多？沒錯(cuò)，比起subscription懷表，原本應(yīng)該作為二輪和發(fā)條盒輪直接嚙合的傳動(dòng)輪下多加了一個(gè)隱藏的齒輪，這大概是懷表結(jié)構(gòu)腕表化時(shí)出于結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和抗磨損所進(jìn)行的改動(dòng)，不過由于齒輪的大部分被傳動(dòng)輪夾板所遮蓋，所以機(jī)芯的對稱美在整體上并沒有受到破壞。
說了這么久的正面，現(xiàn)在來說下背面吧。和復(fù)古味十足的正面相比，背面就……現(xiàn)代得慘不忍睹。背面相對缺少美感對機(jī)芯部分或全部倒置的腕表來說可謂通?。ú唤^對，也有靠充滿民族特色的雕工漲分的，如愛爾蘭的McGonigle），La Tradition系列也不例外。本來應(yīng)該被表盤遮擋的“背面”在腕表化后直接暴露在外而沒有任何美學(xué)上的設(shè)計(jì)。出于風(fēng)格一致的考慮，日內(nèi)瓦紋，珍珠紋等傳統(tǒng)裝飾性打磨是肯定不會出現(xiàn)的，細(xì)致打磨的零件也難以給完全功能化的夾板襯出美感來。當(dāng)然，La Tradition的背部也并非一無是處，船錨型白金擺陀還原了寶璣大師用于自動(dòng)上鏈懷表上的設(shè)計(jì)。為了讓船錨型擺陀更加美觀，品牌對其進(jìn)行了曲面處理并整體鏡面拋光，這其實(shí)算是非常精細(xì)的打磨工藝。
另外正因背面毫無遮攔，有趣的逆跳裝置可以被直接觀察到。6點(diǎn)位置，勾玉狀凸輪（蝸型凸輪）連接在秒輪背后隨之每60秒轉(zhuǎn)動(dòng)一次；隨著凸輪的轉(zhuǎn)動(dòng)，通過棘爪與凸輪連接的逆跳桿逐漸壓縮逆跳簧并帶動(dòng)秒針轉(zhuǎn)動(dòng)，直到第60秒，凸輪釋放棘爪，棘爪下落帶動(dòng)逆跳桿釋放逆跳簧，而逆跳簧釋放出的力則使秒針?biāo)查g彈回0秒處?？偟膩碚f，這既沒有選擇密底遮丑，又沒有進(jìn)行足夠裝飾的背面實(shí)在沒有什么值得大書特書的。
表殼側(cè)面依舊是標(biāo)志性的錢幣紋裝飾，表冠大小合適。表鏡略高于表殼，因此整體厚度達(dá)到了12.2mm。7097與輕薄相去甚遠(yuǎn)但也談不上厚，屬于可以接受的范圍，畢竟La Tradition系列的定位應(yīng)該是休閑表而不是對厚度嚴(yán)格要求的正裝表。直立式焊接表耳被品牌視為標(biāo)志性經(jīng)典元素之一，這可能是唯一和寶璣大師本人沒任何關(guān)系的寶璣元素了。
表帶質(zhì)量在頂級表中不算好也不算差，普普通通的白金針扣也沒有什么特別之處。重量為86克，對于18K白金皮帶表來說不輕不重。隨表附帶常規(guī)的保修手冊，使用手冊，保修地點(diǎn)指導(dǎo)和表盒，不過表盒做工與質(zhì)感上佳，沒有愧對價(jià)格。
佩戴已滿三個(gè)月，現(xiàn)在的日差大概是每日穩(wěn)定慢1.5到2秒，也就是大約一月慢一分，日常使用足矣。動(dòng)儲50小時(shí)，和各種長動(dòng)力比起來短了很多，但上鏈效率不錯(cuò)，日常佩戴足夠保持動(dòng)力充足，周末不帶兩天也不會停。40mm表徑的7097BB在在下16的細(xì)手腕上并不顯得過大（手腕再細(xì)就難說了），但表帶需要打孔。整體而言7097BB的上手感覺不錯(cuò)，常見的各種穿衣風(fēng)格都能很好的搭配，正裝場合也不會顯得突兀，非常適合日常佩戴，相信對7097感興趣的表友上手試戴也會有同樣的感受。
這篇評測，在下把它稱為“從現(xiàn)代寶璣到La Tradition：7097BB上手評測&隨筆”。既然上手評測已經(jīng)有了，接下來就該是隨筆的部分了。首先，現(xiàn)代寶璣，現(xiàn)代寶璣，為何會特地提到“現(xiàn)代”二字，蓋因“現(xiàn)代”對于腕表品牌來說有著雙面含義。一方面，現(xiàn)代讓人聯(lián)想到更新的制作技術(shù)，更精密的工藝，更符合時(shí)代的設(shè)計(jì)，更新的商業(yè)模式……另一方面，假若沒有與過去的輝煌斷代，又何須用現(xiàn)代來和過去區(qū)分開來？寶璣大師在古典工坊時(shí)代運(yùn)作寶璣品牌時(shí)，寶璣二字代表最前沿的設(shè)計(jì)，絕佳的美學(xué)價(jià)值和極其成功的市場運(yùn)作。從王公貴族到社會名流，當(dāng)時(shí)巴黎乃至歐陸的上流人士樂于向同僚們展示自己的寶璣懷表，炫耀自己的財(cái)富與審美。而200年后當(dāng)尼古拉斯海耶克先生將寶璣品牌收入Swatch集團(tuán)時(shí)，其地位早已無法與巔峰時(shí)期同日而語，這對于有過斷代的寶璣品牌來說可謂是一種現(xiàn)代之惑。
那么寶璣品牌又是什么時(shí)候開始斷代的呢？這或許是一個(gè)媒體和品牌諱莫如深的話題，畢竟Swatch集團(tuán)自己不會去挖掘這段黑歷史，媒體更不會花大力氣去做吃力不討好的事。而僅作為表友，我們反倒可以毫無顧慮地找尋信息，梳理歷史。
對于腕表品牌來說，斷代意味著茍延殘喘，銷聲匿跡甚至徹底死亡。Swatch集團(tuán)收購寶璣之前，歷史上寶璣品牌有著幾個(gè)重大的歷史變革。1880年，轉(zhuǎn)而研究電氣學(xué)的寶璣后人將品牌交給首席制表師Edward Brown打理，直到1970年寶璣品牌都屬于布朗家族。實(shí)際上，家族更迭本身對于鐘表品牌來說并非天大的事，在布朗家族的管理下寶璣品牌亦有佳作出品。溫斯頓丘吉爾爵士的雙追三問懷表制作精良且現(xiàn)在還可很好地運(yùn)行，可謂寶璣在那一時(shí)期的代表作。2011年5月16日于佳士得拍出423000瑞士法郎的No.2516月相萬年歷腕表產(chǎn)于1929年，因此被視為世界上現(xiàn)存最早的（非懷改腕）萬年歷腕表，由此可見寶璣品牌在當(dāng)時(shí)依然掌握著頂級的制表技術(shù)。雖然老海耶克對Type XX系列腕表嗤之以鼻，但這歷史上為法國空軍打造的腕表如今在海外也有著一定數(shù)量的擁躉。然而布朗家族的經(jīng)營的確直接造成了寶璣的斷代。翻看這一段歷史時(shí)期的寶璣作品，你會發(fā)現(xiàn)它們與同時(shí)期的懷/腕表呈現(xiàn)風(fēng)格上的嚴(yán)重同質(zhì)化。Edward Brown可能是一位技術(shù)精湛的制表師，但并不是一位優(yōu)秀的發(fā)明家也不是優(yōu)秀的藝術(shù)家。布朗家族管理下的寶璣，既沒有堅(jiān)守寶璣大師的制表風(fēng)格，也沒有創(chuàng)造出新的的盤面針設(shè)計(jì)來引領(lǐng)市場，正是這樣的策略使得品牌形象逐漸變得不再清晰。石英危機(jī)爆發(fā)的前夕，布朗家族的經(jīng)營出現(xiàn)問題，糟糕的市場表現(xiàn)，品牌定位模糊，高級制表停滯，寶璣品牌已是風(fēng)雨飄搖。當(dāng)70年代的石英革命席卷而來，茍延殘喘的寶璣品牌直接被來自東方的海嘯卷入深淵，寶璣品牌真正意義的斷代了。
Chaumet旗下的18年雖然老海耶克和小海耶克都不愿多說，在下卻認(rèn)為Chaumet對寶璣品牌并非沒有正面貢獻(xiàn)。Chaumet兄弟雖然不一定懂高級制表，但頂級珠寶品牌的掌門人必然不是不懂美學(xué)與藝術(shù)之輩，他們知道寶璣作為一個(gè)古老的制表品牌應(yīng)該走什么樣的風(fēng)格，于是找來了當(dāng)時(shí)還是個(gè)毛頭小子的Daniel Roth大師，展開了品牌的古典寶璣風(fēng)格復(fù)興計(jì)劃。當(dāng)時(shí)的Chaumet兄弟全力支持Daniel Roth并與他直接對話，只為一個(gè)目標(biāo)，那就是從寶璣的歷史，寶璣的作品里挖掘出寶貴的遺產(chǎn)，重建寶璣大師的古典風(fēng)格，在新的作品里重現(xiàn)品牌昔日的榮光。于是Daniel Roth一邊作為鐘表師在學(xué)校進(jìn)修技藝，一邊作為設(shè)計(jì)師研究寶璣大師的作品，將現(xiàn)存的懷表分解為設(shè)計(jì)元素并經(jīng)過修改構(gòu)建出風(fēng)格與過去一致的全新作品。
圖片右側(cè)就是當(dāng)時(shí)還很年輕的Daniel Roth
以Ref. 3130和Ref. 3330為例，Daniel Roth大師分別以No.5懷表和No.3833懷表為參考設(shè)計(jì)出了這兩款腕表。 Ref. 3130自1976年推出后已經(jīng)有3137和7137兩個(gè)更新版，3330也有3337和7337兩個(gè)變體，其中3137和3337更是有著精美的金雕夾板，可謂物超所值。從Daniel Roth大師早期為寶璣所做的設(shè)計(jì)中就已經(jīng)可以發(fā)現(xiàn)幾乎所有現(xiàn)在耳熟能詳?shù)膶毉^元素：寶璣指針，璣鏤刻花，錢幣紋表殼，直立表耳……Daniel Roth大師為現(xiàn)代寶璣開啟了Classique系列和ClassiqueComplications系列，可以說Daniel Roth大師憑一己之力提前30年做了老海耶克想做的事。
而InvestCorp集團(tuán)作為一家以房地產(chǎn)為主的投資公司并沒有把太多的精力放在寶璣身上，但也沒有破壞Daniel Roth大師之前重建的設(shè)計(jì)風(fēng)格。1991年推出的300套Subscription Set 懷腕對表很好地延續(xù)了此前的設(shè)計(jì)元素，因此在拍賣會上的成績也不錯(cuò)。在被收購的前一年——1998年，尚在InvestCorp旗下的寶璣舉辦了腕表設(shè)計(jì)大賽，當(dāng)然這場比賽的最大贏家是陀飛輪女王Carole Forestier-Kasapi和雅典。對于現(xiàn)代寶璣這被忽視的30年，我們很難對它下一個(gè)定論。這段時(shí)期的現(xiàn)代寶璣比之過去依舊是相對沉寂的，對于品牌來說也依舊是一段“不光彩”的歷史（主要體現(xiàn)在被“中東土豪”收購這一點(diǎn)上），但品牌在這段時(shí)期內(nèi)重塑了設(shè)計(jì)風(fēng)格并安然度過石英危機(jī)不至徹底死亡，甚至比起石英危機(jī)前夕來說已是復(fù)興了許多，所以我認(rèn)為將所有黑鍋都讓“中東土豪”InvestCorp和Chaumet背并完全無視兩者的功勞和苦勞是有失公允的。
時(shí)間來到了1999年，這在神秘學(xué)里被視為世界末日的一年對于寶璣來說確是一個(gè)新的開始。一直惦記寶璣的尼古拉斯海耶克先生總算將其納入了自己的Swatch帝國并置于集團(tuán)金字塔的最頂尖。尼古拉斯海耶克先生和他的Swatch集團(tuán)一方面被視為瑞表的救世主，一方面又被視為瑞表品牌的毀滅者（例如國內(nèi)擁躉眾多的浪琴就成了Swatch集團(tuán)品牌策略的“犧牲品”），但不得不說，老海耶克對寶璣絕對是真愛，也肯定對寶璣大師和那個(gè)時(shí)期的制表充滿了崇敬，否則老海耶克不會如此討厭Type XX系列，將其視為離經(jīng)叛道之作。盡管有的表友更偏愛前Swatch時(shí)代的寶璣腕表，認(rèn)為其更有韻味，更加純粹，對Swatch時(shí)代的作品視如敝履，但其實(shí)老海耶克并沒有讓寶璣在風(fēng)格上有太明顯的變化，畢竟他想做的事Daniel Roth大師已經(jīng)幫他做了，老海耶克要做的只是帶領(lǐng)現(xiàn)代寶璣進(jìn)一步挖掘和開發(fā)大師時(shí)代的遺產(chǎn)，而La Tradition系列正是在這樣的背景下應(yīng)運(yùn)而生。
從Subscription Watch到La Tradition，正如Daniel Roth大師所做的一樣，老海耶克也讓開發(fā)部門從寶璣大師的歷史名作中找尋靈感以設(shè)計(jì)新的腕表。這次老海耶克的寶璣選擇了Subscription懷表——一個(gè)對于那個(gè)時(shí)代的寶璣來說價(jià)格最低卻又獨(dú)具設(shè)計(jì)特色的表族來孕育現(xiàn)代寶璣的新系列。2005年，La Tradition系列的開山之作——7027BA橫空出世。也許誰也沒想到老海耶克的選擇是如此的激進(jìn)，激進(jìn)到至今還有很多表友對其機(jī)芯幾乎完全倒置而暴露在外的風(fēng)格表示接受不能甚至非常反感。然而這種激進(jìn)卻又實(shí)實(shí)在在的來自復(fù)古：對比Subscription懷表和7027BA，不僅機(jī)芯結(jié)構(gòu)一脈相承，連配色都忠實(shí)地還原了古典的懷表味。不得不說，這樣的藝術(shù)風(fēng)格對于現(xiàn)代寶璣來說實(shí)屬劍走偏鋒，畢竟現(xiàn)代寶璣的作品給人留下的印象是老學(xué)院派（Old School）風(fēng)格，而La Tradition和Old School可能很難有多少直接的聯(lián)系。 La Tradition至今已有11年，除了加入更多復(fù)雜功能和改變表徑，在下認(rèn)為最大的變革就是大量選用煤灰色對主夾板進(jìn)行處理，這給中文譯名為“傳世”直譯為“傳統(tǒng)”的La Tradition系列融入了更多的現(xiàn)代感。加之各種新技術(shù)新材料的引入，La Tradition系列整體上已經(jīng)呈現(xiàn)出半復(fù)古半現(xiàn)代的質(zhì)感與味道。
Swatch集團(tuán)對于現(xiàn)代寶璣的產(chǎn)品定位大致可以總結(jié)為“古典而儒雅的外在加上大量運(yùn)用新技術(shù)的內(nèi)在”，這應(yīng)該會作為現(xiàn)代寶璣未來的品牌方向持續(xù)下去。個(gè)人對現(xiàn)代寶璣的未來預(yù)期偏向正面，但在下認(rèn)為寶璣有一些需要解決的問題。舉個(gè)例子，寶璣令人驚艷的盤面工藝如璣鏤刻花經(jīng)常受到表友的贊嘆，但與之對應(yīng)的機(jī)芯打磨和板路設(shè)計(jì)卻并沒有達(dá)到盤面工藝的高度，因而時(shí)常飽受詬病。這里暫且不談手動(dòng)計(jì)時(shí)機(jī)芯，也略過寶璣有細(xì)致金雕做裝飾的復(fù)雜表款，只談和廣大表友息息相關(guān)的日?？钍剑弘m然機(jī)芯打磨也屬頂級范疇，但和其他頂級品牌以機(jī)芯美聞名的表款比起來就略遜一籌了；加之不少機(jī)芯的板路設(shè)計(jì)相對而言略微欠缺美感，共同作用下機(jī)芯的觀賞價(jià)值就比不過其他頂級品牌的明星表款了。另外，寶璣既有Lemania當(dāng)主力，又有FP作外援的機(jī)芯陣容，卻讓部分表族長年使用祖?zhèn)鳈C(jī)芯，這一狀況可不能一直無視下去。與此同時(shí)，如何擺脫品牌斷代的黑歷史也足以讓現(xiàn)代寶璣和小海耶克感到焦頭爛額。所以，對現(xiàn)代寶璣和Swatch集團(tuán)來說，寶璣品牌的復(fù)興之路還有很長要走，即便永遠(yuǎn)都重現(xiàn)不了大師時(shí)代的“江湖地位”，只要能在未來持續(xù)地拿出優(yōu)秀作品（比如升級了打磨的日常表款）給表友，給市場，現(xiàn)代寶璣的明日就不會一片灰暗。
以上就是本次的評測內(nèi)容，為了力保真實(shí)，圖片僅進(jìn)行了壓縮，色彩沒有經(jīng)過任何處理，也只使用了手機(jī)+幾十塊的微距鏡頭，希望評測能夠?qū)Ρ碛褌冇兴鶐椭兄x表友們的閱讀。
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